E' una specie di canyon a forma di un imbuto, largo Km.3 circa, a Nord fra Capo Peloro (Sicilia) e Torre Cavallo (Calabria), e Km. 16 circa, a Sud fra Capo d'Alì (Sicilia) e la Punta Pèllaro (Calabria) aprendosi verso lo Ionio.
Mantiene la sua forma grazie ai movimenti geodinamici di sollevamento delle aree emerse e di sprofondamento di quelle immerse.
Il fondale varia la sua profondità da 1500 metri nell’estrema area sud, al largo di Roccalumera, arrivando a 72 metri all’imboccatura nord, tra Ganzirri e Punta Pezzo.
In questo punto è localizzata la “sella” sottomarina, che rende il profilo sottomarino dello Stretto uguale ad un monte asimmetrico i cui opposti versanti sul lato ionico precipitano rapidamente, arrivando a quasi 1500 metri, mentre sul lato tirrenico il fondale si abbassa dolcemente.
Una insellatura sommersa tra Aspromonte e Peloritani, caratterizzata da forti correnti ed elevati moti vorticosi.

La navigazione dello Stretto presenta notevoli difficoltà, specialmente per le correnti rapide ed irregolari che si originano sia a causa dell'opposto regime delle maree tra Ionio e Tirreno, sia dei movimenti di acqua imponenti che si alternano nelle due direzioni ogni 6 ore circa, in dipendenza delle fasi lunari, ma molte cause ne possono alterare l'andamento, ad esempio le caratteristiche chimico-fisiche (salinità, temperatura e densità) diverse. Anche i venti vi spirano violenti e talora in conflitto tra loro.

La corrente principale, lenta, profonda e prolungata nel tempo, prodotta dal flusso che va da Sud a Nord è detta "rema montante".
La corrente contraria da nord a sud, superficiale violenta e turbolenta con velocità che superano i 12 Km/h, è detta "rema scendente".

In generale, la corrente raggiunge il proprio massimo dopo 4 ore e diminuisce fino ad una mezz'ora prima che si stabilisca la corrente opposta.
Questo periodo di mezz'ora è chiamato dai locali corrente di bilancio o "ferma", dal nome se ne intuiscono le caratteristiche.

Ogni corrente nel suo movimento ha i propri "bastardi", cioè delle controcorrenti, che si formano ai suoi lati, quindi lungo il litorale, circa 1 ora dopo la sua formazione.
Aumentano di forza insieme alle correnti principali e diminuiscono con esse. Possono avere una larghezza fino di 1000 metri e sviluppandosi in località note, possono essere sfruttate dalle imbarcazioni per la navigazione.

Le acque dello Stretto con la montante si abbassano di circa 20 cm.; con la scendente si alzano di altrettanto.
A volte i due dislivelli si sommano, toccando un dislivello massimo di 50 cm.
Le massime depressioni si hanno in agosto, mentre le massime elevazioni in novembre.

 

Nel punto in cui le due correnti si incontrano, oppure dove una corrente trova notevoli differenze di fondo, si formano dei fenomeni di turbolenza.
Essi possono presentarsi con sviluppo in senso orizzontale (nel caso dei “tagli” e delle “scale di mare”) oppure verticale (nel caso dei “garofali” o "refoli", e “macchie d’olio”).

Per i fenomeni del primo tipo si tratta di vere e proprie onde, simili a quelle riscontrabili al cambio di marea negli estuari, che si sviluppano quando, nel caso della montante, le acque più pesanti del Mar Ionio si precipitano contro le più leggere acque tirreniche in fase di recessione o quando, nel caso della scendente, le acque tirreniche scivolano rapidamente su quelle ioniche più pesanti, già presenti nel bacino.
Uno di questi fenomeni è il periodico ribollimento delle acque che viene denominato dai rivieraschi col nome "taglio".
Il fenomeno dura pochi minuti manifestando un ribollimento e un’agitazione nel settore interessato. Questo settore si presenta cosparso di piccoli vortici rotanti rapidamente attorno ad un definito centro di risucchio. In seguito la striscia di mare agitato si sposta e percorre lo stretto recando ovunque le stesse apparenze superficiali.

Per i fenomeni a sviluppo verticale si tratta di veri e propri gorghi formati dall'incontro di correnti opposte e favoriti dall'irregolarità del fondo. I principali gorghi si formano comunque in punti determinati con corrente montante.

I principali sono: quello chiamato Cariddi, che si forma con il montante davanti alla spiaggia del Faro e l'altro dovuto alla stessa corrente, lo Scilla, che si forma sulla costa calabrese da Alta Fiumara a Punto Pizzo.
Notevole è anche il vortice che, con la corrente scendente, si forma davanti al Faro di Messina e coi venti sciroccali, in giorni di luna piena o nuova.

I “garofali” presentano una rotazione ciclonica ed in essi le acque più pesanti affondano sopra quelle più leggere che emergono con moti turbolenti.
Nel caso delle “macchie d’olio” il movimento è invece anticiclonico e le acque affiorano al centro del vortice mostrando una superficie calma d’aspetto oleoso.

Tali notevoli velocità e gli enormi volumi d’acqua in gioco, se rapportati ai mezzi di navigazione dei tempi di Omero indicano chiaramente perché lo Stretto venisse considerato abitato da mostri in grado di ingoiare le imbarcazioni o farle naufragare nel volgere di poco tempo, come l’immane Cariddi: il mostro senza volto che risucchiava le navi dagli abissi producendo vortici e gorghi.

I fondali dello Stretto sono popolati dalle bellissime foreste di Laminarie ed ospitano biocenosi con caratteri molto particolari. I ristretti fondali a sud di Messina sono poi ricoperti da chiazze discontinue di Posidonia oceanica.

Il mare dello Stretto è anche ricchissimo di 'plancton' ed anche per questo preferito da branchi di pesci ogni tipo come i tonni, le costardelle, i delfini e specialmente il pesce spada.
Gli zoologi di tutto il mondo che fanno capo al locale Istituto di Biologia Marina, sono attratti da questa zona di mare perchè in condizioni metereologiche particolarmente avverse, la montante rigetta sulle spiagge di Gazirri e del Faro, dei pesci abissali con occhi strofizzati e di forme non consuete.

Che cosa siano queste lagane ce lo spiega il Forcellini (1688 - 1768) nel suo Lexicon totius latinitatis:
membranulas ex farina et aqua, quae iure pingui coctae, caseo, pipere, croco et cinnamomo conditur. Illud certum est cibum esse teneriorem et qui nullo labore mandi potest, ovvero sottili strisce di farina e acqua, che cotte in brodo grasso, si condiscono con cacio, pepe, zafferano e cannella.

Il piu' antico libro di ricette romane, scritto da Apicio, " De re coquinaria libri  ", raccomandava di utilizzare " le duttili lagane per racchiudervi timballi e pasticci ". 35 a.C.
Orazio Flacco (65 a. C. - 8 a.C.) descrive la propria frugale cena:
[...] inde domum me ad porri et ciceris refero laganique catinum, quindi me ne ritorno a casa (la sera) per mangiare una scodella di porri, ceci e lagane.

Intorno all'anno 1000 d.C. abbiamo la prima ricetta documentata di pasta, nel libro "De arte Coquinaria per vermicelli e maccaroni siciliani ", scritto da Martino Corno, cuoco del potente Patriarca di Aquileia.

Nel 1154 il geografo arabo Al-Idrisi, che era al servizio di Ruggero II, narra nel suo scritto « Nuzhat al-mustâq fî ihtirâq al-âfâq » cioè "il libro di chi si diletta a girare il mondo", che in un villaggio vicino Palermo, chiamato Trabia, pieno di mulini, si fabbrica della pasta a forma di fili “itrija” che gli abitanti fanno seccare al sole ed esportano con le navi in tutto il Mediterraneo.

La citazione si trova nella « Charta Rogeriana ».
Il manoscritto si trova presso la Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Division orientale.
 

La citazione sugli itrija viene riportata in italiano, nel testo della conferenza "L'opera cartografica di al-Idrisi: geografo arabo-siculo del XII secolo" di Tindaro Gatani
(Librizzi, Mestre, 2006):

A ponente di Termini è un abitato che s'addimanda 'At Tarbî'ah ["la quadrata", Trabia], incantevole soggiorno, [ricco] d'acque perenni che [fanno muovere] parecchi mulini. La Trabia ha una pianura e dei vasti poderi nei quali si fabbrica tanta [copia di] paste [arabo "itriya" / pasta a forma di fili (Tria in arabo), / vermicelli", Rizzitano] da esportarne in tutte le parti, [specialmente] in Calabria e in altri paesi di Musulmani e Cristiani: che se ne spediscono moltissimi carichi di navi...

Lo stesso Gatani ha poi tenuto un’altra conferenza sulla pasta, di cui trovate informazioni su:  http://www.librizziacolori.eu/gatani/pasta/storia%20pasta.htm

Sembra che la parola « tria », designa la pasta fatta in casa in certe zone della Sicilia e della Puglia anche oggi.
(se qualcuno volesse confermare, ne sarei grato!!)

Tale costruzione, inserita come fortezza nel sistema difensivo più avanzato delle torri costiere contro  il dilagare delle incursioni da parte di pirati, in corrispondenza ed al di sopra della ripida scogliera del versante nord, presenta un muro quasi intatto visibile dal mare e dalla terraferma a grandi distanze. Si direbbe però che l'isola, spoglia di vegetazione arborea, e la torre, con le sue possenti mura (circa 2 metri di spessore) ormai in gran parte diroccate, siano l'una il complemento dell'altra e che entrambe vivano in simbiosi, immutate e immutabili,  dalla notte dei tempi.

Fin dall'antichità la torre ha esercitato un fascino intenso e particolare sulla fantasia popolare tanto che attorno alle sue origini sono fiorite numerose leggende.

Quella più nota considera la torre come prigione isolata per sole donne. Si racconta infatti di una piccola comunità di donne turche che sarebbero vissute in esilio nella torre da esse stesse costruita.

Un'altra versione vuole che nell'isola si rifugiassero donne dei paesi vicini quando volevano sfuggire a mariti troppo autoritari o violenti.

Ma la più suggestiva è certamente la storia di Lucia una bellissima ragazza del paese che, innamorata di un giovane del luogo, non volle cedere alle offerte di un signore prepotente il quale, vistosi respinto, per rabbia la fece rapire e segregare in quella torre. Lucia piuttosto che arrendersi preferì lasciarsi morire. Si dice che ancora oggi durante le giornate di tempesta è possibile udire il suo disperato lamento echeggiare tra le mura diroccate della sua prigione pervaso di struggente malinconia.

Una testimonianza di Plinio il Giovane (62 d. C.), in una lettera indirizzata a Traiano, descrive l'isola come residenza di fanciulle bellissime che per la durata di una luna concedevano le loro grazie al giovane guerriero che si fosse distinto in battaglia per il suo eroismo tanto da essere insignito della “Fronda di Palma” (la medaglia d'oro al valore militare dei nostri giorni). Sembra, però, che in seguito l'isola divenisse facile preda di pirati saraceni che con periodiche e improvvise incursioni la spogliarono dei suoi beni e ne rapirono anche le fanciulle che con la forza trasferirono in altro luogo del Mar Egeo.
Con il trascorrere del tempo l'isola, ormai deserta, venne ben presto dimenticata. Così delle Femmine rimase solo il ricordo ed il nome. Altra presunta origine è da ricercarsi nel nome latino "Fimis", traduzione dell'arabo "Fimi" che significa bocca o imboccatura e che avrebbe indicato il canale che separa l'isola dalla costa. Ma è più accreditata l'ipotesi che la voce araba venisse intesa volgarmente "Fimini" da cui, per una certa affinità ed assonanza, prevalse a poco a poco la dizione di "Fimmini" per assumere più tardi la definitiva forma italiana di "Femmine"; nome che dal nascente borgo marinaro venne esteso anche all'isola con la distinzione "di Fuori".

Ed ecco la notizia...l'isola è stata sequestrata
trovate l'articolo quì

Il corallo vanta  una storia  antichissima…

quanto all’origine della lavorazione  non si hanno, fino ad oggi, dati precisi né sull’epoca né sul popolo che per primo l’avrebbe praticata.

La storia del corallo riferisce che fino al sec. XVI si parla genericamente di «corallo lavorato», la trasformazione dei cespi, diffusissima  a Marsiglia,  viene praticata a Napoli, Trapani e Genova e  fu in tali due ultime città che la produzione divenne più qualificata e diversificata.

A Trapani la trasformazione si accentrava quasi del tutto nelle mani degli ebrei, per cui, quando questi con editto dei Re Cattolici Isabella e Ferdinando d’Aragona furono espulsi dall’isola (1492), l’attività si paralizzò .

Poi, dopo alcuni anni, un banchiere (Gian Battista Fardella) per ripristinare quella lavorazione tanto importante per l’economia di Trapani, indusse alcuni ebrei alla conversione e, quindi, a riprendere il loro posto in città.

I maestri «curaddari», le cui 25 botteghe erano tutte accentrate in un’unica strada,  eseguivano le  loro incisioni  in prevalenza di carattere sacro  per arrivare poi a quello che e’ stato sempre il più diffuso ornamento muliebre: la collana.

A Trapani, ove i banchi corallini davano materia prima in abbondanza, l'arte della lavorazione dei corallo divenne artigianato sistematico…per  cui  il corallo  è  stata una delle risorse che ha dato pregio e lustro alla città di Trapani .

Sculture, monili e altre opere realizzate in corallo si possono ammirare presso il Museo Pepoli durante la Mostra del Corallo.

Trapani e’ ancora oggi famosa in tutto il mondo per la pesca e la lavorazione del corallo rosso mediterraneo, il Corallium rubrum vagheggiato e desiderato in tutti i continenti, prezioso gioiello e talismano.. medicinale panacea per tutti i mali  in grado di tenere lontano la sventura, tesoro nascosto sotto le onde sorvegliato dalle divinita’ marine e pianta dell’eterna  giovinezza inseguita  da sempre  dall’uomo.

Oggi la lavorazione del corallo è quasi del tutto scomparsa anche se ancora alcune maestranze tentano di perpetuare nel tempo il valore e la tradizione di questa arte ma la grave crisi che sta colpendo i piccoli artigiani e la scarsità della materia prima, temo porterà all'estinzione definitivamente  di  questa attivita’  della citta’  di  Trapani.

 

Cittadina che vale la pena di visitare e non certo per la solita curiosità a cui è stata sottoposta per anni: la mafia.
Corleone, in provincia di Palermo, sorge a 540 m s.l.m nella zona dei monti Sicani, nel cuore della Sicilia occidentale. Ha un territorio di 230 Kmq e una popolazione di circa 12.000 abitanti.
Ha origini molto antiche risalenti alla prima fase del neolitico nel VI millennio a.C..
Corleone "Animosa Civitas" perché sempre in prima linea in tutte le guerre combattute in Sicilia, si trova adagiato in una conca del bacino del fiume Belice nella zona dei monti Sicani  e protetto da una corona di rocce calcaree che costituiscono un unicum geologico da cui prendono il nome: “calcariniti glauconitiche corleonesi”.

Tra i reperti più significativi la "Pietra Miliare" il pezzo più importante del museo per l'iscrizione latina più antica che si conosca risalente al 252 a.C., anno in cui Aurelio Cotta fu Console Romano in Sicilia per la prima volta.
Noi siamo stati fortunati, abbiamo avuto una guida personale e superba. Camminando per le stradine del paese, dopo aver visitato il Museo Civico, ci siamo imbattuti, quasi per caso, in un sacerdote, Calogero Giovinco che ci ha raccontato la storia del suo paese con una passione e dedizione che lascio a voi immaginare.
Raccontando del grandissimo patrimonio artistico ecclesiale (per questo motivo Corleone venne battezzato il paese delle cento chiese) ci porta a visitare la Chiesa di Sant’Agostino risalente al 1300 e l’annesso oratorio, un gioiello che stava per essere demolito 32 anni fa e salvo grazie a lui.

Ma la cosa che più mi ha colpita e che mi ha lasciata quasi senza fiato è il Museo Etnologico aperto nel gennaio 2000, impiantato nei locali dell' ex Monastero dei frati Olivetani.
La collezione etnografica è stata ordinata dal prof. Filippo Salvatore Oliveri (etnoantropologo della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta) ed è costituita da oltre duemila oggetti attinenti al mondo contadino pastorale e artigianale, risalenti tra la fine dell' Ottocento e i primi anni quaranta.
Naturalmente il merito di questo Museo va al Sac. Calogero Giovinco che oltre ad essere stato il fondatore-promotore dell'iniziativa culturale, continua nell’ infaticabile ricerca di materiali e manufatti, grazie e soprattutto alle generose donazioni dei cittadini corleonesi e dei paesi vicini. Giuridicamente il Museo appartiene alla parrocchia  San Leoluca Abate della quale il Sac. Giovinco ne è la guida.

Infine, gradevole risulta anche la bella passeggiata che abbiamo fatto nel centro storico medievale guarnito da murales, realizzati da pittori locali, raffiguranti squarci di storia, folklore e tradizioni locali.
Tante sono ancora le cose che non ho descritto, ma il motivo è semplice: è un invito a voi tutti per andare a visitarla. 

L'ingresso

L'interno

Durante il mio ultimo soggiorno a Palermo dal 25 al 27 Aprile, per il raduno primaverile "Sicilia 2008", ho visitato un pò la città.
Accompagnato dalle amiche palermitane, che ringrazio per la loro ospitalità, sono passato da questo antico locale di Palermo.
Riportato su molte guide turistiche, l'antica focacceria S. Francesco è sicuramente una meta da non perdere, per chi viene qui e per i buon gustai delle specialità palermitane.

La Focacceria prende il nome dal un monumento prezioso di Palermo, la Chiesa di San Francesco, che sorge proprio di fronte al locale. Il nucleo originario della Chiesa risale al XIII secolo; fu poi arricchita da portali e numerose cappelle in stile gotico o rinascimentale e in età barocca l'edificio venne ricoperto da stucchi ed affreschi.

L'attività, in quest'ultimo periodo, era stata presa di mira dal racket del pizzo.
Ma voglio sottolineare il coraggio ammirevole dei fratelli Vincenzo e Fabio Conticello, che con le loro denunce hanno fornito riscontri concreti alle indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Palermo, consentendo l'arresto e il riconoscimento di alcuni mafiosi che avevano cercato di imporre ai due imprenditori il pagamento di tangenti e l'assunzione di un loro compare...
Articolo da "la Repubblica"

E' anche per questo e non solo per l'ottimo cibo che vale la pena andare alla Focacceria!!!

Il pizzo è un male curabile, dobbiamo solo volerlo tutti.
Giustificare qualcosa per paura o per abitudine è un atto mafioso tanto quanto un attentato omicida.



Naturalmente siamo rimasti anche noi a mangiare alla focacceria, che per quella giornata ha organizzato un grande tavolo all'aperto al centro della piazza.
Acquistando i così detti pizzini, abbiamo potuto assaggiare parte delle specialità palermitane, preparati in appositi carrettini posti tutto attorno la piazza...tutto propio suggestivo!!!

Il polpo	I cannoli siciliani

Nel cuore del centro di Palermo, l'addove c'era la cappella dei principi di Cattolica, nel settecentesco palazzo dall'omonimo nome, nacque la "Focacceria S. Francesco".
Il fondatore Antonio Alaimo, di professione cuoco di palazzo, ebbe come saldo delle sue spettanze i locali dell'ex cappella dove ancora oggi è attiva la focacceria.
Fu eseguita un'opera di riadattamento dei locali, utilizzando alcuni mobili già di pertinenza della cappella stessa, e la focacceria iniziò la sua attività.
La focacceria già dal 1834 si affermò come il primo locale pubblico dove poter consumare dei piatti tipicamente palermitani.
Lo sfincione, la focaccia schietta e la focaccia maritata.
Molte sono le storie miste a leggende e dicerie popolari che vedono la focacceria quale scenario d'incontri tra personalità famose nel campo della politica, dell'arte della cultura nel corso degli ultimi tre secoli.
Nel 1848, quando venne proclamato il primo parlamento siciliano, Ruggiero Settimo, neo eletto capo del governo, festeggiò il suo successo con sfincioni e vino marsala della focacceria.
Da ricordareè che durante il periodo che precede l'unità d'Italia, la focacceria fu uno dei punti di ristoro del generale Giuseppe Garibaldi e i suoi mille.
Tanti personaggi legati alla cultura di un tempo solevano gustare le prelibatezze della cucina povera palermitana dandosi appuntamento presso lo storico locale.
Pirandello, Crispi, per non parlare di reali d'Italia, di Spagna, di Belgio, capi di stato, attori del teatro e del cinema di ieri e di oggi.
Tra il 1898 ed il 1900 Salvatore Alaimo, erede del fondatore, operò il primo restauro commissionando alla Fonderia Oretea i tavoli in ghisa, le vetrate e la cucina economica; per i piani dei tavoli utilizzo una pietra palermitana conosciuta come Billiemi, e alla falegnameria Ducrot commissionò alcuni mobili in legno e le panche ancora in uso. Così nel 1902 la Focacceria divenne "ANTICA".

Oggi l'Antica Focacceria S. Francesco non ha perso il suo smalto, anzi è stata costantemente oggetto di regolari manutenzioni al fine di preservare l'inestimabile valore storico del locale: esso è infatti annoverato tra i pochi esercizi storici d'Italia.
Anche oggi è meta di tutti i turisti che visitano Palermo e sicuro punto di riferimento dei Palermitani di ogni età e ceto sociale.
Sicuramente la trasformazione più evidente della focacceria consiste nel fatto che, pur mantenendo le tradizioni storiche del locale, gli attuali eredi, i fratelli Conticello (quinta generazione) hanno visto nel locale non solo il passato dei loro antenati, ma anche il futuro dei propi figli.
Infatti con le dovute cautele hanno iniziato un processo di riqualificazione aziendale che tende a dare una qualità sicura ai cibi preparati, decisamente più vari ma comunque perfettamente in linea con la gastronomia tradizional popolare di Palermo.
La focacceria offre alla sua clientela, oltre alle panelle, le arancine, le pizze, i primi piatti tipici, anche insalate ed altri sfizi della gastronomia siciliana ed italiana oltre ad una varietà di dolci e vini.

 
Informazioni utili
ANTICA FOCACCERIA SAN FRANCESCO
Palermo, Via A. Paternostro, 58
Tel. 091320264 Chiuso il martedì
Si può prenotare anche via web.
Sito: www.afsf.it
E-Mail: info@afsf.it

L'importante è far finta che quelli appesi ai muri non siano... quello che sono.

Questo potrebbe essere paradossalmente il segreto per non restare terrorizzati dai quasi 8000 scheletri mummificati appesi nelle Catacombe dei Cappuccini. Uno spettacolo unico, forse pauroso per le persone un po' deboli di stomaco, ma assolutamente da non perdere.

Si tratta di una sorta di galleria che si snoda per circa 300 metri sotto l'omonimo convento. In un ambiente di luci soffuse e aria rarefatta si incontrano le salme di nobili, religiosi, bambini, donne non maritate e militari deposte in questo luogo a partire dal 1599.

In quegli anni i padri cappuccini, avendo necessità di ricavare un nuovo cimitero, riesumarono alcune fosse comuni vecchie di centinaia di anni. Con grande sorpresa notarono che le salme contenute non si erano polverizzate ma asciugate conservando lo scheletro in modo quasi perfetto.

Quell'ambiente di tufo aveva "cotto" i corpi un po' come fa il forno a microonde.

Si dice poi che i frati decisero di esporre questi resti così ben conservati con intento monitorio: "polvere siete, polvere tornerete". Così nacquero le catacombe.

I primi a essere "sepolti" in questo modo furono proprio i padri cappuccini, cui seguirono rapidamente i membri delle famiglie patrizie palermitane, che, in cambio di un congruo compenso in oro, si aggiudicavano una sepoltura esclusiva, una nicchia e le cerimonie funebri con un sistema che oggi verrebbe definito "all including".

Gocciolatoio

Rosalia Lombardo

Aretusa era figlia di Nereo antico dio del mare e Doride figlia di Oceano e Teti e compagna fedele di Diana, dea della caccia e dei boschi.
Seguendo la dea, si era votata a vivere casta e quindi aveva rinunciato all'amore degli uomini gelosa solo della propria purezza e della propria libertà.
Ogni giorno di buon mattino, Aretusa andava a passeggiare nei boschi e spesso si fermava a parlare con gli uccelli e con i pesci dei fiumi con i quali giocava e scherzava come se fosse una di loro.
Un giorno d'estate, stanca ed accaldata per l'afa, tornava dal bosco cantando, quando si imbattè in una sorgente d'acqua talmente limpida e chiara che sul fondo si potevano vedere le pietre.

Non vi era nessuno intorno così Aretusa si tolse i vestiti appendendoli ad una ramo di salice e desiderosa di frescura entrò nella fonte.
Mentre sguazzava felice ed ignara, le parve di sentire una lieve voce salire dal fondo del lago e parlarle. Era Alfeo, un giovane pastore del luogo al quale gli dei avevano affidato la cura e la custodia di quella sorgente.
Aretusa, sentendo la voce, uscì spaventata dall'acqua e il suo primo pensiero fu quello di prendere i propri vestiti, Ma Alfeo si mise ad inseguirla, cercando di prenderla. Aretusa, spaventata correva veloce, come il vento....ma Alfeo era sempre più vicino. I due corsero tutto il giorno, fino a notte inoltrata. Quando apparve la luna, Aretusa, stanca ed affranta chiese aiuto a Diana che le mandò una nuvola densa che l'avvolse e la nascose.
Alfeo, che la vide sparire all'istante, cominciò ad invocarla. Lei, temendo di essere presa, non osava nemmeno respirare. Dalla sua fronte colavano goccioline di sudore, ma non per il caldo o la corsa, ma per la paura di essere presa.
Alfeo continuava a cercare senza trovarla ed Aretusa, con il cuore che batteva forte forte, cercava di stare calma....ma il sudore che scorreva era copioso ed usciva anche dal suo corpo. Ai suoi piedi si era formata una grande pozza di acqua sorgiva e lei continuava a sciogliersi come neve al sole e la pozza diventava via via una limpida fonte. Diana, commossa le aprì la terra e Aretusa, per sfuggire ad Alfeo si immerse in quella fessura e scomparve.
Viaggiando per buie caverne sommerse dal mare, dall'Elide venne in Ortigia, la bella isoletta che si trova a Siracusa e li come fonte tornò a vedere la luce del sole. Alfeo, intanto, disperato per l'improvvisa scomparsa e furente d'amore, si aggirava piangendo nei pressi, invocando l'amata.. Dai suoi occhi le lacrime scendevano copiose e il suo cuore stava morendo di disperazione....così gli dei si impietosirono anche di lui e decisero di aiutarlo, lo fecero diventare fiume affinchè potesse andare a mischiare le sue acque con quelle di Aretusa.
Alfeo diventò un gran fiume, sprofondò sotto terra incanalando le acque sotto il fondo del mare e dopo lungo vagare venne a sgorgare nel Porto Grande di Siracusa, nei pressi della fonte Aretusa, formando con lei una limpida fonte d'acqua sorgiva.
Ma in verità questa fonte è l'ardente Alfeo che si tramutò in fiume per amore. Fu il compimento di un amore che in terra non era stato possibile.

Fonte di Aretusa

Panoramica della fonte